曝光的基本理論毫不疑問，不論是專業攝影師還是業餘愛好者，所有攝影者都要面對的主要問題是如何使膠片正確的曝光。如果曝光錯誤，那其他的都是開玩笑。你可能有最新最貴的器材、去到那些最迷人的地方、在最恰當的時間和光線下到達最恰當的位置、並且你的攝影技術很精湛......但是錯誤的曝光會是使你拍出一堆可以直接扔到垃圾桶的照片。對於許多攝影者來説，使用他們的相機中內置測光表建議的曝光值曝光就是正確的曝光了。但是，測光表總是能告訴我們正確的曝光值嗎？我將深入的討論這個話題，如果你想變成一個更好的攝影師，對曝光理論的深入理解是個很好的開始，因為曝光是攝影概念中最最基本的。如果想躲避這些攝影的基礎知識，那就不可能成功面對更高級的攝影技術。我假設你的照片質量對你很重要，否則你大可不必繼續讀下去。如果你打算拍攝出好的照片，那你就要能夠控制曝光的整個過程。“控制”可以這樣實現，使用相機上的所有的曝光參數拍攝同一場景，然後在這些照片裏選擇一張最好的，但這明顯是對膠片和時間的浪費。如果你打算這樣做也不是不可以，但你如何記錄那些一輩子只出現一次的瞬間？你的目標應該是在所有可能的情況下都能準備好正確曝光，並且知道你的曝光是不是你想要的。這當然不是説我們總要手工設置曝光參數，而不理會相機的測光表，但我個人相信相機的手動模式是最容易使用的，因為你設置的就是你最終得到的。使用“光圈優先”或“快門優先”同樣可以拍攝出精彩的照片，但前提是你要清楚的知道相機是如何選擇曝光參數的，並且有足夠的知識讓你可以正確的衡量相機選擇的設置是不是就是你想要的，在需要時你還要知道如何去修改它們。做為一個攝影師，你的相機應該始終在你的掌控之中，而不要讓你的相機控制你。在我開始討論如何正確曝光之前，我們需要先定義一些常被誤用或誤解的術語。“正確的曝光”意味着底片的曝光是以你想要的曝光結果進行的。舉個例子，比如説你在ArchesNationalPark拍攝一張沙石和藍天的照片。如果你希望底片上的天空是淺藍色，而實際上洗出來後確實是淺藍色，那你的曝光就是“正確的曝光”。因為你得到了你想要的結果。然而，如果底片上的天不是淺藍色時會怎樣？那説明你設置了一個錯誤的曝光值。如果天空的色調比你想要的更淺，那你的底片“曝光過度”了。在這樣的情形下，淺藍色的天空變成了灰色，或者説是退色的發白的藍色，比你拍攝時看到淺藍色淺很多。當然，相反的錯誤也會有問題，天空的色調比你想要的要深。例如，在你的底片上，淺藍色的天空變成藍色或深藍色。這時你得到一張“曝光不足”的底片。但是，如果你的照片主題需要用這樣深色的色調錶達，那你的曝光也是正確的曝光。簡單來説，“正確的曝光”是指底片曝光結果和你想要的一致；“曝光過度”指底片曝光的表現比你希望的要亮；“曝光不足”指曝光結果比你希望的暗。請注意，在這三種情形中，都沒有提及相機中的測光表。曝光正確與否和相機自動曝光系統中測光表的讀數沒有任何關係。測光表建議的曝光值只是在一個特定的曝光級別上的讀數，它也許是正確的曝光設置，也許不是。如果你一直使用相機測光表曝光(例如一直把你的相機設置為“自動曝光”模式)，那你有可能會得到希望的曝光結果，有時未必。問題是：這些曝光結果是你想要的嗎？為什麼有對有錯？一個解決辦法是使用負片(負片在解決曝光問題上比幻燈片有一定的優勢)並在放大時對曝光問題進行修正。然而，讓曝光問題一直存在不是一個現實的解決方法。俗話説“垃圾終究是垃圾”，最好的辦法是在錯誤發生前就糾正它。我曾經讀過一篇文章關於在大街上隨機詢問路人，“你對照片質量的定義是什麼？”結果是，許多人對“照片質量”的定義是能夠從照片中認出自己。他們並不關心有沒有失焦，構圖是不是夠好，也不關心顏色是不是還原的真實。當然，我相信這個定義肯定不能被你接受。如果你和我的年紀差不多，那你一定還記的彩色電視機剛出現的年代裏的事情。那時候我迫不及待的跑去鄰居家看電視，因為他家是我那個街區裏第一個買彩色電視機的。那時候的彩色電視機有很誇張甚至恐怖的色彩表現，但當EdSullivan的桔子色的臉在屏幕上出現時，還要關心那麼多嗎？至少他是彩色的，這就夠了。感謝上帝我們已經經過了那個年代，現在彩色電視的表現已經很接近真實了。這個例子還告訴我們，不僅彩色電視機的發展要經歷這個過程，我們的照片同樣會有這個過程。能夠使我們拍出精彩的照片的，不是某個鏡頭或某個型號的膠捲，也不是某個少見的很神祕的濾鏡。能夠使我們拍出精彩的照片的，是攝影技術的恰當的使用，這其中就包括對曝光過程的深入理解和運用。我們的最終目標是要達到，不論在何種光線條件下，也不論在任何地點，我們都能使底片曝光正確。相對於憑運氣使底片曝光正確，我們需要掌握在任何時候都可以應用的精確而且熟練的攝影技術和技巧。在我看來，對曝光的控制是整個攝影過程中最基礎也是最重要的一個成分。你必須學會在按下快門前就能確保在底片上的成像和你想象中的是一樣的。當然，這是一個漸進的學習過程，對於一個初學者來説是很不錯的照片放在一個高級攝影師眼裏，也許是屬於被捨棄的範圍。但彆氣餒，你對底片的控制能力會隨着你的努力而逐漸增加的。我們最終的目的，不是成為一個被程式化的曝光規則所左右的攝影技術的奴隸，而是能夠在充分理解曝光理論和技術的基礎上，成長為一個真正的攝影師。現在我繼續解釋一些重要的名詞，以便我們能使用文字來討論曝光的問題。在整個攝影過程中，和曝光有關的事情都會圍繞着一個重要的概念“擋”。“擋”在這裏定義為一個給定參數的一半或者一倍。他們是相關聯的，比如，對於一個給定的曝光參數，你可能需要這個參數的一半，或這個參數的一倍。這個一半和一倍的概念會經常出現後面我們關於曝光的討論中。對“擋”的理解和使用越清晰，那麼對曝光控制就能越自如。在任何攝影過程中有三個因素決定了實際曝光量的多少：(1)相機機身上設置的快門速度；(2)鏡頭的光圈大小；(3)使用的底片的感光度。“快門速度”決定了快門幕簾打開的時間長短，從而決定了有多少光線可以照射到底片上。快門速度的數值表示快門開啟的到關閉的間隔，通常以秒錶示。“光圈”決定了鏡頭打開的大小程度，當快門打開時，光圈大小決定了有多少光可以通過鏡頭照射到底片上。這個設置通常用“f-擋”的數值來表示。“底片感光度”表示在一定的光線照射下，底片上感光材料發生化學反應的速度，通常用ISO數值表示。所有上述三個參數都是通過“擋”位的加倍或減半來設置，而且這三個參數是互相關聯的。下面我先分別介紹這三個參數，然後在解釋他們之間的關係。快門速度快門速度通過秒或幾分之一秒來表示時間的長短。不同的相機生產廠家的機身會有不同的快門速度起始範圍，這個範圍也是很重要的。所有的單鏡頭反光照相機至少都有以下的快門速度(也許會更多)：1、1/2、1/4、1/8、1/15、1/30、1/60、1/125、1/250、1/500、和1/1000秒。有些相機的速度會使用簡略方式，如把1/30秒標記為“30”。為了區分秒和分之一秒，一般會在機身上使用不同的顏色或其特殊的標記標示這些數字。例如，Nikon和Canon的機身通過在數字2後面加一個分號(")標記來表示秒，因此2"表示2秒而不是1/2。仔細閲讀你的相機的説明書，看看你的相機是如何進行區分的。看了上面一系列的快門速度會發現，每一個快門速度都是前一個速度的一半，而是後一個的一倍。例如，1/125秒是1/60秒的一半，而是1/250秒的一倍。它們都相差一“擋”，每一擋都相差一半或一倍的時間。從1/125秒到1/250秒移動了一擋(時間減半)，到1/500秒又移動一擋(再次減半)，到1/1000秒就移動了三擋。來個小小的考試：從1/30秒到1/500秒需要移動幾擋？再往相反方向(往速度慢的快門方向)，從1/30秒到1/2秒需要移動幾擋？你知道正確的答案嗎？答案很簡單：都是需要移動4擋。當相機設置為某種特定的自動曝光模式時，大多數相機可以實現“無級”的快門速度。也就是説，快門速度可以被電子裝置決定並設置為任何快門速度，而不受固定的擋位的限制。但即使相機被設置為這種模式，“減半”和“加倍”的概念依然存在。在最近幾年新上市相機中，大部分相機的快門速度可以進行1/3擋的增減。例如，我的Nikon相機的快門擋位包括：1/8、1/10、1/13、1/15、1/20、1/25、1/30、1/40、1/50、和1/60秒等等。從1/30到1/60秒是一擋，同樣的，從1/20到1/40和從1/13到1/25也是一檔。當你改變了快門速度時，同時也改變了運動物理被記錄在底片上的方式。快門速度越快，運動物體就會在底片呈現更清晰的影象，反之，快門速度越慢，運動的物體就越模糊。光圈鏡頭的光圈大小，同樣用擋位來表示，使用f擋的數值表示。但是值得注意的是，雖然f-擋每擋之間也是減半或加倍的關係，但f擋的數值並不是減半或加倍的。標準的f擋序列為：f/1、f/1.4、f/2、f/2.8、f/4、f/5.6、f/8、f/11、f/16、f/22、和f/32。不是所有的鏡頭都有這些擋位，一般只是有其中的一些擋，尤其是那些使用大底片(大於35mm)的相機，可能還有其他的一些擋位。最重要的一點是，應該明白這些數值表示的是光圈通過鏡頭的孔徑(光圈)的大小。上面的光圈值序列包括了所有的擋位。每一擋光圈相對於它前後的擋位，只能讓一半或一倍的光線通過鏡頭。一定要記熟這些光圈擋位的數值，並能夠輕鬆的增減計算。雖然從數值上看，光圈值沒有寫成分數，但實際上它們都是分數。把光圈值看成分數也方便理解光圈值和光圈大小的關係：光圈值越大，光圈越小，通過鏡頭的光線就越少。例如f/2表示一個相當大的光圈孔徑並可以通過很多的光線，而f/22則是一個很小的光圈孔徑，僅僅很少的光線可以通過。可以把他們看成分數來理解：1/2比1/22要大很多。現今，許多相機都可以以數字方式顯示光圈值，並能象快門速度那樣實現1/3擋的增減。例如，你可能會發現這些f值：4、4.5、5、5.6、6.3、7.1、8、9、10、和11。只要記住改變一擋一定有一擋的增量變化，而無論這一擋是從哪開始的。從f/4到f/5.6是一擋，就和從f/11到f8也是一擋一樣。同樣，從f/5(比f/5.6低1/3擋)到f/7.1(比f/8底1/3擋)或從f/6.3到f/4.5也都是一擋。雖然數值上他們不是線形的，當同樣適用減半和加倍的概念。還需要提及的是，有很少的一些相機可以進行1/2擋的增減設置，而有一些(例如NikonF100)可以用程序控制的方式設置所有的擋位：1/2擋或1/3擋。再提醒一下，一定要仔細看看你的相機説明書。在現代的鏡頭裏，只有比較少的一些還保留有真正手動的光圈環。Nikon的鏡頭一直都有這個功能(包括所有的大畫幅相機的鏡頭)。雖然光圈環一般在轉到每一擋的位置時都有明顯的停頓的手感，但還是可以把光圈環轉到任意一個位置。光圈環停頓的感覺只是方便計算光圈轉動了幾擋，並沒有其他的含義。大多數大畫幅相機的鏡頭有指針或刻度來標示光圈值。有兩個術語一直用來分別表示光圈的變化。“開大”表示使光圈更大，使鏡頭有更大的通光孔徑。這意味着准許更多的光線通過鏡頭照射到底片上。另一個術語“收縮”實現相反的過程，使光圈更小，減少通過鏡頭到達底片的光線數量。所以可以這樣説：從f/8開大光圈到f/4，或從f/8收縮光圈到f/16。快門速度和光圈大小一起配合可以控制有多少光線可以到達底片上，而且這兩個因素必須要同時考慮。它們都是以擋位的方式工作的，而且是相互關聯的，我們稱之為“互易關係”。一旦可以確定正確的曝光需要的光線總量，快門速度和光圈大小中的任一個發生了改變，都可以很快的根據互易關係確定另一個應該設置的值。在照射在底片的光線總量不變的情況下，一擋快門速度的改變等同於相反方向上一擋光圈大小的變化。也就是説把快門和光圈中的一個減半，而把另一個加倍，通過鏡頭照射到底片的光線總量(也就是曝光量)是一樣的。互易關係是個很重要的概念，所以你必須理解它。你可以這樣理解，把快門速度加倍並且把通過光圈的光線量減半，完全等同於把快門速度減半同時開大光圈讓加倍的光線進入鏡頭。我們來做兩個比喻，例如你想倒一升水，你可以把水龍頭開的很大，在一瞬間就倒滿一升，也可以把水龍頭開的很小，讓水一滴一滴的流出來，這樣會需要很長時間。但這兩種方法沒有任何區別，最終你都能得到一升水。這就是互易關係。再打個比方，你需要掙20塊錢。你可以找一份每小時能掙4塊錢的鐘點工，幹5個小時；或者找個每小時掙5塊錢的工作，幹4個小時。或者其他什麼的，每小時2元的工作幹10小時，或每小時10元的工作幹2小時。你可以任意選擇，但最後你得到的都是20塊錢。用攝影的術語來表達，就是可以用慢速快門加小光圈或者用快速快門加大光圈，兩種方法得到的曝光量是一樣的。但是(注意，這點很重要)兩種方法在底片上成像的效果是不一樣的。成像效果不同的原因我會在後面關於景深和移動物體控制的章節裏介紹。從這一點開始，做為一個攝影師，你應該開始學習怎樣判斷你的照片的效果是不是和你希望的效果一致。在實際操作中，互易關係意味着，一旦通過對場景測光(後面會講到如何進行測光)而得到一個特定的曝光量後，你可以很自如的選擇一個快門和光圈組合，而得到正確的曝光。假設對某個場景的合適的曝光值是1/15秒和f/11。你可以把快門速度增加到1/8秒(改變一擋，快門時間加倍)並且把光圈縮小到f/16(同樣改變一擋，光線減半)。因為1/15秒和f/11，與1/8秒和f/16是完全等同的曝光。同樣的，還可以使用1/4秒和f/22、1/30秒和f/8、1/2秒和f/32、和1/60秒和f/5.6。所有這些組合都可以讓相同總量的光線照射到底片上，而得到正確的曝光。瞭解了這些，我們就可以選擇使用我們需要的光圈大小或快門速度，並且做出符合互易關係的調整。實際上，這個互易關係在相機上實現起來比我們在這討論來的更容易。在你改變光圈或快門的設置時，記錄下改變的擋數，同樣改變相同擋數的另一個設置就可以了。只要確保一個是增大，另一個是減小，就可以保證得到相同的曝光量。例如，假設1/250秒和f/4是正確的曝光值。那麼增加4擋快門到1/15秒(增加快門時間)同時需要縮小4擋光圈到f/16(縮小孔徑)，這樣就可以得到相同的曝光量。如果你的相機的快門和光圈有相同的增量，例如1/2擋或1/3擋，那你只要數快門轉盤和光圈環轉了幾個擋位就可以了。底片速度(感光度)實際上快門速度和光圈的選擇很大程度上要看你拍攝時使用的底片類型。底片對光線的敏感程度用“底片速度”來表示，或者稱為ISO值。低ISO值的底片被稱為“慢速”底片，因為在底片上成像時需要比較多的光線來完成底片上的化學反應；相反，高ISO值的底片稱為“快速”底片，因為它們需要比較少的光線就能完成同樣的事。我們通常把ISO值小於100的底片歸類為慢速底片，ISO值為100-200的稱為中速底片，那些ISO值大於等於400的稱為高速底片。後面我會有專門的一節更詳細的討論底片，但有一點現在就要説明，那就是，隨着底片速度的增加，底片的成像質量會下降。我先前曾提到過，底片的速度也是使用“擋”位的方式表示，同樣也就使用增倍和減半的概念，就想快門和光圈一樣。再強調一次，你對“擋”的概念理解的越透徹，你對曝光的深入理解就會越容易。底片速度的表示是個線形的序列，每一個ISO數值都表示一擋，每擋之間都是增倍或減半的關係。例如，從ISO50到ISO100相差一擋，到ISO200是第二擋，再到ISO400相差三擋。通過簡單的增倍或減半很容易計算出這些數值。再例如，ISO1600和ISO25之間相差幾擋？是的，也許你看出來了，我試圖通過逆向的計算來迷惑你，但如果你對這種計算很明白了，就不會被迷惑而算出正確的結果。所以，從1600開始，我們可以算出800、400、200、100、50、25，一共6個擋。對ISO值之間的關係的認識，對你在恰當的時候選擇恰當的底片是很有幫助的。如果你已經知道使用某種速度的底片進行正確曝光時需要的曝光量，那你很容易的就能換算出使用另一種速度的底片在進行相同曝光時的曝光量，前提是你知道這兩種底片的速度關係。其實很簡單，只是對擋位的增減就可以了。例如，如果是用柯達E100S(ISO100)底片時正確的曝光參數是1/15秒和f/8，那如果使用富士Provia400(ISO400)底片時正確的曝光參數應該是多少呢？計算ISO值的不同：從100開始，加倍得到200，再加倍是400，所以ISO值增加了兩擋。因此把E100S的曝光參數改變兩擋就是富士底片的正確曝光參數了。我們把曝光參數改為：1/60秒和f/8。當然你可以改成任何等價的曝光值，例如1/60秒f/8等同於1/125秒f/5.6或1/250秒f/4或1/500秒f/2.8，或者換一個方向，1/30秒f/11或1/15秒f/16或1/8秒f/22。標準的底片速度擋位也是以1/3擋為增量的。253240506480100125160200250320400500640800不是所有的速度都有相應的底片，不過需要記住的是ISO值增倍或減半就意味着相差一擋。ISO200比ISO800慢兩擋，但比ISO50快兩擋。從上面的序列中，可以得出柯達的Kodakchrome64(ISO64)比Porvia100F(ISO100)慢2/3擋。有些相機不能在機身上顯示所有的ISO數值，因為沒有地方標記那麼多的數字。所以在這些相機上的1/3擋增量都用圓點表示，類似下面這樣：25..50..100..200..400..800再補充説明一下，在有的相機上，快門速度或光圈f值也是以這種圓點的方式來標識的，因為它們可能沒有很大的轉盤，沒有足夠的地方來標記這些數字。一擋增量表示增倍或減半的概念是攝影中的一個基本原則。應該學習用這種擋位的概念去思考曝光問題。
