如果你已經理解了前面討論的擋位的概念，並能根據測光表建議的中等色調的讀數調整曝光值，以記錄比中等色調更淺色或更深色的被攝對象，那你就可以在野外應付絕大多數的拍攝情形了。但是，根據我以往教授攝影課程的經驗，在兩個特殊的環境下，許多攝影者都會有問題：一個是在深冬的雪地裏拍攝，一個是拍攝日出和日落。我讀過各種説明關於如何在這些情形下測光，也聽説過許多進行正確曝光的方法，還看到許多攝影師使用每一擋f值進行包圍曝光。但每一種方法都非常複雜。曝光就是曝光，你可以像在其他情形下進行曝光一樣，在雪地或日出、日落的條件下進行曝光。拍攝雪景讓我們先從冬天開始。我聽到最多的説法是，冬天是最難拍攝的一個季節，因為找不到中等色調的東西用來測光。如果相信你的測光表而使用測光表的讀數作為曝光值，那拍出來的所有照片都會變的很暗，白色的雪會接近中等色調的藍色。需要時刻銘記的是，測光表並不知道你所拍攝的對象是什麼。相機上並沒有微型麥克風可以讓你對它説：“嘿，Canon哥們，我正在拍雪景，請把它拍成白色的。”測光表會一絲不苟的工作，它會把能讓雪成像為中等色調的曝光讀數告訴你。接着你只好對着你的照片失望了。解決的辦法其實很簡單：你所要做的只是對着雪景測光，然後把它調整為你希望它成為的色調。這聽起來很容易，因為雪是白色的，所以你需要先測光然後再開大兩擋，對嗎？但這還不夠。在這裏你需要先問自己一個問題：雪的實際的色調是什麼樣的？如果它是純白色的，那用測光表僅僅對純白的部分測光(要使用小區域的測光模式，比如點測光)，然後在測光表讀數的基礎上開大兩擋就可以了。但是，如果雪地上還有一些細節，比如是側面光照時，開大兩擋就會使曝光結果太亮了。對於側面光照的雪，你可以看到各個表面上透明的結晶狀的雪片的細節，這些不是純白色的。所有這些細小陰影加在一起，實際上使這些有層次結構的雪景的曝光量只比中等色調亮了大約11/3到11/2擋。在有太陽的晴天裏，陰影下的雪景比中等色調大約大1擋，而陰天的雪景根本就沒有細節可言了。我曾經聽許多人建議説，如果想記錄雪景的細節，只需要把對雪的測光讀數開大一擋就可以了。但你還記不記的，你手掌的色調與中等色調也相差一擋。那雪的顏色是比你手掌的顏色深還是淺呢？當然，在我身邊的世界裏，雪的顏色是比手掌淺的。如果手掌的色調是開大一擋，那有層次感的純白色的雪就要開大兩擋，而在陽光下的學應該在這兩者之間。還需要説的是，我也經常聽到在陰天拍攝時也有這個“一擋”的説法。但真正能使雪景呈現細節並使雪片晶瑩通透的側面光。換一個説法，就是陰影。如果沒有因為側面光照造成的陰影，也就無所謂細節了。在陰天的條件下，無論你如何努力都是無法記錄到雪景的細節，因為陰天裏沒有陰影。在陰天，當你在一個平坦的地方看雪景，你所看到就是一大片白色的向遠處延伸的平面。如果對着它測光並開大一擋曝光量，你會得到一張滿地是淺灰色的雪的混沌、陰暗的照片。如果想得到一張正常曝光的照片，你必須在測光表讀數基礎上比正常情況再開大一點曝光。你可能希望按照實際所看到的顏色記錄這些沒有細節的雪景，為了讓白色的雪記錄為白色，在一個嚴重的陰天裏拍攝時，你需要先對着雪測光，然後再開大21/2擋。這個曝光量與灰卡製造商建議的，對灰卡上無層次的白色的一面的曝光量是一樣的。當你在分析這些情形時，你會再一次發現我們又在使用“擋”這個概念。所做的是把被攝對象設置為你希望它們成為的色調。只需選擇一塊區域的雪，並決定它應該被記錄為什麼色調，然後只對這塊區域測光。針對不同的被攝對象，把曝光開大正確的數量，這樣你的雪景照片就會是曝光完美的了。日出和日落如果使用擋位增量的方法，在日出和日落條件下的拍攝可以和其他情形下的拍攝一樣簡單。大多數人在日出或日落條件下拍攝時會出現問題，通常是因為他們僅僅使用構圖時的場景來測光。一般來説，大多數日出/日落的照片並不是拍攝太陽本身。通常你不會讓取景框裏僅僅充斥着一個巨大的火球。大多數情況下，你可能會希望在比較亮的天空上留下前景物體的剪影。然而，在多數日出/日落時拍攝的照片上總會出現以下兩種情況之一。如果在照片上包括了太陽，尤其是當它位於取景框的中央位置時，太陽過強的光線會在很大程度上影響你的測光表。因為測光表總是試圖把它對着的物體成像為中等色調，所以測光表會建議你減小曝光使太陽本身成像為中等色調。結果是，你的整張底片都嚴重曝光不足，只有一個橙色的太陽被四周近似全黑的環境包圍着。這是非常不好的照片。而另一中情況是，假設你的相機是對着前景被攝物體測光的。這時，測光表試圖讓它對着的部分呈現中等色調，測光表會建議你為黑暗的前景開大曝光值。在這種情形下，你的整張底片都會曝光過度，天空慘白。解決上述問題的方法是，仔細的選擇測光的區域，然後通過調整曝光的擋位使被測光區域成像為你所希望的色調。就像我前面所講過的，你可以讓底片上的任何部分成像為你希望的任何色調。事實上，所成像的色調不必一定和現實是一致的。現實世界與攝影世界是兩個不同的世界。你永遠也不要問自己“這是什麼色調？”，而是應該問自己“我希望把它記錄為什麼色調？”因此，在日出/日落的條件下拍攝時，首先要做的事情並不是對着最終的構圖畫面測光。而是把鏡頭轉向一邊，在取景器裏沒有太陽出現的情況下，對一片乾淨的天空測光。這是在你拍攝時，基準的曝光讀數。如果使用這個曝光值拍攝，那這片天空就會成像為中等色調。但是你希望這樣拍攝嗎？還是讓它的顏色再淺一些或深一些？我所知道的最佳答案，同樣也是我經常使用的方法是，讓天空的顏色比中等色調淺一擋，即在基準讀數的基礎上加一擋曝光。當我在清晨或傍晚拍攝一個物體的剪影時，這個方法是非常好用的。實際上，幾乎所有我拍攝的剪影照片都是使用這個簡單的技巧拍攝的。假如你打算在剛剛日落後，在微光的情況的下，以美麗的天空為背景拍攝樹林的剪影照片。首先要找到一個拍攝位置，選擇好焦距，然後把相機對準稍微高於地平線的天空進行測光。如果可能，就使用點測光，這樣可以只對特定一小塊區域測光。中央重點測光模式是我的第二個選擇，區域評價測光是最後的選擇。如果不得不用評價測光模式，你最好在野外拍攝前，在家裏拍攝一些微光條件下的照片作為測試。假設你的測光表的讀數為1/8秒f/11。現在根據你打算拍攝的內容重新構圖，然後開大一擋曝光為1/4秒f/11。這樣做可以保證前景中樹林的剪影不會消失在天空的顏色裏。如果你直接使用測光表讀數讓天空成像為“中等色調”，那你拍攝的剪影幾乎就不會顯現出來。特別是當你使用廣角鏡頭拍攝剪影照片時，這種情況是一定會發生的。在這些光照條件下，恰恰在日落前後，太陽附近的天空會比其他任何區域都要亮。因為短焦距的鏡頭會覆蓋比較寬的視角，導致取景框邊緣會比較暗，因為他們離光源有點遠了。事實上，通過對特定選擇的區域測光，你可以預先估計出你拍攝的前景的剪影效果。這裏是估計的過程：對天空測光，並調整曝光為你希望成像的色調。現在把相機對準前景物體並對它測光。計算一下這兩個讀數相差幾擋曝光量。因為前景對象的光照比天空少，所以它的曝光量應該比天空的少許多擋。舉個例子，假設我正在微光的天空下拍攝樹林的剪影。我對天空測光得到的讀數為1/60秒f/11。為了讓天空的色調“淺”一點，我開大了一擋曝光，1/30秒f/11。現在再對前景測光。測光表讀數為1秒f/11。計算兩個讀數可以知道他們相差5擋。因此，我可以得出，“淺”色調的天空的正常曝光量比前景物體的色調深5擋。這應該是怎樣的色調呢？如果回頭看看我曾經提供的曝光的圖表，你就會知道究竟發生了什麼。從“淺”色調開始，這是我設置的天空的色調，比中等色調開大一擋。比這少5擋的曝光量使樹林的色調超出了曝光圖表的底部。這將使底片上呈現沒有細節的黑色剪影，這正是我們想要的。在拍攝高反差的照片時，能通過擋位的方法計算出曝光值是非常有幫助的。如果你能很仔細的這樣做，你就可以在按下快門前就能夠決定最終的成像結果是怎樣的，這隻需要比較取景框中不同區域的測光讀數就可以達到。需要記住的是，你只能為一個物體設置色調。所以要選擇你認為最重要的部分，對它測光並通過調整曝光量讓它呈現你希望的色調，然後用這個讀數與其他區域的測光讀數進行比較。
