為了製作一張16x20英寸（40x50釐米）的照片，一張35毫米底片需要放大約16倍，但128lp/mm在底片上卻是不可能的。然而，通常我們不會在25釐米的距離觀看這麼大的一張照片，很可能是在至少兩倍的距離上觀看。這使得分辨率的標準隨着觀看距離而改變，因此兩倍的觀看距離將使需要的分辨率減少一半，即64lp/mm。這裏很容易看出，為什麼35毫米相機可以如此流行，因為它在各種情景下都剛好適應了這個“真實世界”的需求。〈分辨率和片幅〉仍然使用上面16x20英寸的例子，如果底片是6x7釐米，只需放大約7倍。即使我們仍堅持照片上8lp/mm的標準，底片上也只需要56lp/mm而已；而且如果我們可以接受照片上的4lp/mm，那麼底片上只需要28lp/mm的分辨率。如果我們使用4x5英寸的底片，放大率只有4倍，那麼底片上只需32lp/mm（嚴格標準）或16lp/mm。這不只演示的大幅底片的顯著優勢，也同時解釋了為什麼大幅機的鏡頭可以收縮到比35毫米鏡頭更小的光圈。如果4x5底片上需要16lp/mm的分辨率，那麼用f/64才使衍射的限制剛剛達到。這也解釋了另外一件事，就是一些鏡頭是怎樣同時適用於35毫米和中幅相機的：當裝在35毫米相機上時，使用的只是鏡頭像場的中央部分，也就是分辨率最高的部分；而當裝在中幅相機上時，像場邊緣的分辨率雖不高，但已經夠用。有了這些數據，你可以對分辨率圖表加深理解，但分辨率不應被單獨考慮。9、反差想象兩支鏡頭同樣拍攝64lp/mm的標板，但反差不同。反差高的鏡頭成像是白和黑，而反差低的鏡頭成像是淡灰色和深灰色。高反差鏡頭的成像看起來更鋭利。這沒有什麼吃驚。令人吃驚的是，雖然高反差鏡頭的成像看起來更鋭利，但低反差鏡頭可以到達更高的分辨率，比如80lp/mm。前文提到過，在30年代，Leica鏡頭偏重於分辨率，而Contax鏡頭傾向於高反差，這就導致的雙方支持者的論戰。雙方都説自己的鏡頭更“鋭利”，當然，他們説得都對，或者説，都錯。這主要取決於鍍膜，但也與新型玻璃或者新的光學設計有關。現代的鏡頭比早期鏡頭有更高的分辨率和更大的反差。但即使如此，分辨率和反差仍然需要折衷。鏡頭的鏡片越多，反差越低，仍然是不變的定律，原因已經説明。10、眩光和鬼影“眩光”可以指兩樣東西。有些鏡頭是由於內部反光問題，被稱為“flary”（意為閃耀着亮光，就是我們通常説的鏡片反光白花花的）。但是，通常眩光是指內部反射依然可見，而不是指導致劣質的成像。典型的，眩光將導致高光向外溢出，因此亮部周圍通常會圍繞着一種光輝。也有時鏡頭會產生一個主像和一個附屬的“鬼影”，比如日光燈管或路燈。現代的鍍膜技術使其不再是一個大問題，但偶爾還是會發生，尤其是廉價的變焦鏡頭和超大光圈鏡頭。去除濾鏡能減輕類似問題。一種常見的內部反射是當光線直射入鏡頭時，產生光圈形狀的影像。有些人喜歡這種效果，但有些人討厭。對於內部反射，一個設計合理的較深的遮光罩將能有效減輕眩光和鬼影。〖遮光罩的作用其實有限，當順光拍照或光源直接出現在畫面中時，遮光罩基本沒什麼作用，只有當光線從前方斜向射來時，遮光罩的用處才最大。不過一直戴着絕對沒什麼壞處。〗11、場曲很少有鏡頭能把一個純平的景物投射到一個純平面上。相反的，它們會形成一個彎曲的或碟狀的成像：中央距離鏡頭最遠，邊緣較近。有些早期相機為了配合這一點，將膠片平面做成曲面。不過，通常上，設計者儘量使鏡頭的像場更平，使其可以在平整的底片上的成像可以接收。場曲是導致鏡頭成像從中央向四周逐漸變差的原因之一，這在超大光圈鏡頭和變蕉鏡頭上更嚴重。對於單反相機，通常以畫面中央對焦，因此邊緣可能會變軟，但如果邊緣沒有什麼主體的話，這就不成問題。11.1、底片的平整前提到過鏡頭成像在“平整”的底片上。有些相機的底片比其他的要平整很多；然而，不平整很可能會幫助提高鋭度。如果把機身裝上廢片，使用B或T門從前方看，可以發現底片有一點點彎曲。如果碰巧的話，這剛好符合了像場的碗或碟狀彎曲。這可能就是為什麼戰前的Leica比它能夠達到的還要鋭利：底片不是絕對平整，並且Elmar鏡頭的像場彎曲，兩者似乎可以經常完美結合。但有些機器的底片會比其他平整一些，這也就是舊Leica的個體差異大的原因。12、畸變主要有兩種，即桶形畸變和枕形畸變。傳統上，廣角鏡頭會產生桶形畸變，魚眼鏡頭是利用桶形畸變的例子；遠攝鏡頭通常產生枕形畸變；廉價（或早期）變焦鏡頭可能兩種都有，在廣角段產生桶形畸變，在長焦端是枕形畸變。如果你拍攝邊緣有直線的景物，畸變就很容易被察覺。但通常你很難在取景器裏發現，因為有時取景器本身的光學系統也是有畸變的，不過畸變確實產生在底片上。當然，嚴重的畸變可以從取景器中觀察到。〖廣角鏡頭的畸變〗使用24毫米或更廣的超廣角鏡頭，在邊緣的圓圈將變成橢圓。使用網球可以很明顯的驗證，正如許多攝影書籍中的例子；但是當一個人的頭產生這樣的畸變時，可能會很恐怖。對於這種畸變你無計可施，因為這是光學角度過大造成的。彎曲的焦平面可以解決這一問題，很難做到。絕大多數設計者都選擇放棄尋找正確的像場彎曲度，而願意保存這種危害不大的廣角畸變。13、照度一支完美的鏡頭，像場各處的照度都是相同的。一個長焦鏡頭（非遠攝結構）像場中照度的不均勻可能很難察覺；但對於廣角鏡頭和一些變焦鏡頭的某些焦段，可能很明顯。成像邊緣失光（暗角）可以由兩種原因造成。一種是機械遮角，即由鏡頭的結構造成的：光線進入鏡頭的角度越斜，被透鏡邊緣、鏡頭卡口或內部遮擋的就越多。大的前組和後組鏡片可以減輕這種遮角，這也是為什麼一些變焦鏡頭的暗角很嚴重：為了體積和便攜，成像照度被用來進行折衷。另一種叫做cos4暗角，這個名稱是因為一束光照射在一個平面上的亮度與入射角的餘弦（cos）的4次方成正比。對於傳統超廣角鏡頭（非反遠攝結構），成像邊緣的光線相當斜，照度也隨之減弱。解決cos4暗角的唯一方法是使用一種漸變濾鏡，中央深色，邊緣淺色。具我們所知，只有一隻35毫米鏡頭使用過這種系統，就是ZeissHologon15mm鏡頭，一支極少見的收藏品。14、"X"因素（未知因素）即使你考慮了以上所有因素，以及一些含糊不清的技術，鏡頭製造中仍有一小點魔力。對此曾有過多種多樣的表達。我們的祖父曾談起過一些鏡頭的“Plasticrendition”，意思説照片有三維空間感（當時“plastic”的意思）。現今，我們可能會説某一鏡頭有很好的“層次”（gradation）感，雖然，當被追問時，我們也很難解釋那到底表示什麼。但是，無可質疑的，確實有些鏡頭有着特殊的魔力，其中我們擁有的就包括了一支21mmf/4"mirror-up"（使用時需鎖上反光鏡）Nikon；另一支21mmf/4.5ZeissBiogon；一支58mmf/1.4，為NikonF生產的第一款f/1.4；三支中的兩支35-85mmf/2.8VivitarSeriesOnevarifocals變焦鏡頭；以及一支（大畫幅）150mmf/6.3Tessar。這種“魔力”甚至在同一款的不同個體上都不一定存在，但當你發現時，你會意識到。第三章將你的鏡頭髮揮到極限大部分鏡頭，無論是變焦、廣角、遠攝還是其他鏡頭，都能達到比用户平常使用好得多的效果。歸根結底就是一個如何使鏡頭達到最佳表現的問題，但很多人都做不到。這適用於自動對焦或手動對焦鏡頭，適用於原廠或副廠鏡頭，也適用於新品或二手鏡頭。在本章後面將談到這些選擇，以及如何測試鏡頭，不過現在先來談談如何將一支鏡頭髮揮到極限。3-1、使用三腳架三腳架笨拙不便，但它對於提高鏡頭成像鋭度的作用是巨大的，並且鏡頭焦距越長，你就越需要三腳架。即使在“安全”快門速度下，比如50mm標頭使用1/125秒，許多攝影師發現，使用三腳架與手持拍攝的照片相比，畫面中的邊緣線條更加清晰。另外，使用三腳架迫使你無法匆忙也有好處：由於用更多的時間考慮，照片通常會更好。雖然這是令照片完美的忠告，但不可否認有些時候確實需要快速靈活的手持拍攝才能得到更好的照片。當然有些攝影者使用三腳架過度，但更多更多的人用得太少了！只有你使用了三腳架，你才可能注意到下面兩種技術帶來的好處，那就是選擇最佳光圈和最佳快門速度。3-2、使用最佳光圈對於任何鏡頭，選擇成像最鋭利的光圈，有兩條經驗。一是從最大光圈收縮兩檔，另一條是將光圈收縮到儘量小。兩者都是有用的經驗，但都不是完全精確。“收縮兩檔”的建議主要是用於早期最大光圈為f/3.5到f/4.5的大部分鏡頭，這樣收縮兩檔後為f/8左右。對於第二條儘量收縮光圈，對於早期的大幅相機可以使用，因為衍射限制的分辨率不成問題；但對於35毫米相機，收縮光圈的程度是有限制的。更簡單的經驗是，對於35毫米相機的絕大多數鏡頭，在f/8光圈將達到最佳表現，也就是接近或達到衍射限制分辨率。在f/5.6，表現應該也很好，與f/8時接近，但在f/4應該可以看到像質下降，除了一些頂級鏡頭。另一方面，在f/11應該和f/8幾乎沒有區別，在f/16的成像只有在最嚴格的條件下才能發覺區別。然而你應該慎用f/22或更小的光圈。與此原則相背的是廉價變焦鏡頭和廉價超廣角鏡頭，它們的像質可能會隨着光圈的縮小不斷提高，直到最小光圈為止。3-3、使用最佳快門速度一些研究顯示，最常使用的快門速度，即1/30、1/60和1/125秒，對於一些單反相機來説將產生最差的鋭度。對於1/250秒或更短的快門速度將能最大程度減輕反光鏡和快門振動的説法，還有爭論，不過對於1/15秒或更長的快門，這些振動已經結束，曝光期間大部分時間是無振動的。如果這些都是真的（目前的證據還很模糊），不同型號機身的情況可能有很大不同，並且如果相機有反光鏡鎖，對此也一定有影響。根據我們的自身經驗，當然無法證明或反駁它。另一方面，應該知道的是，有些人推斷它的影響相當大。3-4、仔細對焦這乍看起來不太像個忠告。不過如果你發現用同一個鏡頭對焦會有多大的不同，你就可能會感到吃驚了。做一個簡單的試驗。手持相機朝一個物體對焦，每次將鏡頭調到最近對焦，再向該物體對焦，對好後用鉛筆在鏡頭的距離標尺上做一個標記。重複多次，直到你厭煩了。換一個鏡頭，再做同樣的試驗。根據鏡頭、機身、調焦屏和你的視力，對焦的不同可能會很大。很多時候，這些失誤被景深掩蓋了，縮小光圈使得錯誤沒那麼嚴重。如果使用最大光圈，對焦失誤可能已經超過景深的範圍。為了減小對焦失誤，應考慮使用較明亮的對焦屏，考慮使用屈光度糾正目鏡，對於很嚴格的情況，使用三腳架時，應考慮使用取景放大器，它可以使對焦更精確。除了自動對焦無法聚焦的那些情況外，這可能是關於自動對焦的最激烈的爭論所在。
