西方的服裝史上多少年來就是在胸腰尺寸上追求令人窒息的效果：不僅讓人視覺上驚訝不已，也讓女性穿着那些很難自在活動的緊身胸衣，把本應在腹前背後的贅肉都推擠到胸前，並作一對華麗的乳房，顯出一條奪目的乳溝。 一直到了二十世紀初，pencillook的出現，才給予女性胸腰差方面的解放。這種穿着狀態方面的大膽革命，時尚評論之為“現代的優雅”。在胸腰差這永恆的徘徊裏，現今的品牌運營者們有不同角度的詮釋，但是專家們更愛從本質上猜透其中的隱性語言。 李當岐 胸腰差是透露社會文化思潮的符號。在拿破崙時期所流行的帝歐樣式裏，腰線非常高，就在胸線下不到十公分的地方，這時候胸腰差很小。但是在漫長的巴洛克、洛可可時期，胸腰差十分明顯，高級時裝的胸腰差可以達到二十六公分，是十分突出性差異的。其實，我們可以分析每一次胸腰差變化的社會變革，可以説女裝形態是社會變革的表現，有時還是一種信號與預言，這其中有其規律性。 袁仄 東方的服飾文化與西方服飾文化其實是兩個迥然不同的體系。當今市場上的品牌板型大多是繼承意大利成衣的運作方式。除了一些唐裝品牌，但實際上唐裝品牌板型也是按照西方成衣的產品運作規律做產品的。但是，馬可所做的“例外”卻是真正意義上傳承了東方服飾精神的品牌：講究寬體的韻味，還有衣與人體的空間，雖然，也有一些存在規格性的胸腰差的產品，但是，主打系列的經典款是不存在所謂胸腰差的，那些裁剪與結構本身就是一種灑脱的人文精神的體現。 甄禎 其實，除了胸腰差，腹部與臀部的誇張也輔助了胸腰之間的表情。視覺是需要靠對比來烘托景象的，所以，很多的大裙子裏會有裙撐。這時人們把改變不了的胸腰差給予一個輔助功能———臀部越大，顯得腰越細，腰越細，顯得胸越豐，這是一個理想的模樣。象夢露一樣，儘管大多數的女性胸部並不會太豐滿，腰與胸之間也沒有那麼戲劇的差別。 肖文玖 我們F.I.D的學生曾在一次市場調查中發現，JEFEN這個品牌每盤貨的胸腰差都是一個定數。他們在制板課上提出了這個問題，為什麼是定數呢？這引發了成衣品牌化的一個課題，在同樣的胸腰差裏，有了一個基本形狀，這個形狀再派生出裏裏外外可搭配的穿着狀態與不同號型。這是一個模式，一個成衣品牌系統的模式。不同的品牌有不同胸與腰的關係，不同季節會有不同的流行尺寸，研究這其中的關係可以更加保持女裝品牌的可持續性發展。 謝鋒 現如今市場上的成衣品牌已經很少有胸腰差超過12CM的了，更多的萊卡面料、針織產品以及放鬆量補充着胸腰差的話題。因為，成衣時代的到來，人們要解決的批量生產與一款要針對更多人羣的問題，還要穿着好看。這是原因之一；其次，二戰以後服裝文化的平民化使夏奈爾樣式成為社會服飾樣式的主旋律。象Dior那樣唯美主義與貴族主義適應的人羣面有多大，這個值得考慮。 劉起棠 女人最美的是後面的腰曲線。服裝的立體型在後面的解決技巧要比前面還微妙。時裝與成衣在這些方面有完全不同的手段，一個是個性需求，一個是定位需求。可以説在越接近金字塔底部的市場，對這些微妙的表情要求就越低。反之就越高。就拿高級裁縫定製來講，即使顧客的身材不太完美，也不是很年輕，我們依舊要依靠服裝形態來體現出女性胸腰之間不俗的美，這是一種功夫。 付奎 一個品牌的成衣產品不能是單一化的，總不能一個品牌只有一個樣式。或許一個品牌應該有一個基本型，但是要有不同的款式，不同的結構處理。品牌產品是需要多元化、多層次、豐富化的，設計師形式上掌握着品牌的靈魂。如果在胸腰差這些數字化的方面過多尋求規律性與定數，勢必影響品牌的生命力。因為，一個成功的成衣品牌的品牌魅力不僅僅是因為滿足穿着需求，更加應該滿足精神需求。就是説呆板的號型系統只是產品模式的成熟，而品牌的成熟在於這些數字化內容的精神領會與藏而不露。 毛繼鴻 在馬可的設計裏，胸腰差被模糊化了。我們在解構主義裏發掘得更多的是東方的寬體狀態的內容。最細緻的胸腰差，並把胸腰量化處理是歐洲成衣的一種準則。而“例外”在成衣市場上的確是一個例外。 姚峯 除了流行色的變化，腰線高低的變化也是流行的重要因素，還有裙長裙短啊，衣服的放鬆量啊。各種因素在其中，胸腰差是其中很關鍵的服裝語言。一個女裝品牌在這個時空裏需要關注其中很微妙的變化，這樣可以在流行趨勢裏遊刃有餘。我最關心的是服裝的剪影符號，剪影符號裏可以表述更廣泛的市場需求。也就是説剪影符號是一種服飾演變的歷史規律，可以用來當成捕捉市場的手段。胸腰差的話題在東方的服飾史上變得很隱匿，因為，服飾正如繪畫一樣反映着意識形態與文化軌跡。西方人寫實主義的油畫講求象的逼真，強化胸腰差也是這種人文精神的體現，而東方的求大家無形的似與不似之間的效果則彷彿大寫意，胸腰差本身存在着差異，而服裝則一味地把這些內容都藏進層層綢緞，寬大的皮袍裏。 看看夏奈爾風格“pencillook”與迪奧風格的“Newlook”，再與東方寬體樣式相比，真的是有天壤之別。西洋服裝史洋洋灑灑的上下幾世紀，拿它對照東方，又出現了另一番景緻。
