所謂直裁，即不通過打紙樣，直接在服裝面料上進行裁剪。當然很少有人直接操刀裁剪，操刀之前一般先用畫粉劃出裁剪圖線。筆者走訪過一些服裝裁剪速成班，經瞭解得知，其採用的教學方法主要為直裁。事實上，我國民間的個體裁縫店也湧現出了大批富有實踐經驗的裁縫高手，他們的直裁技術非常值得稱道。直裁在我們民間有着非常廣闊的天地，可以説是我國傳統服裝職業教育的主要教學方法。這種方法為何在我國的傳統服裝職業教育中出現？是否適用於我國今後的服裝職業教育？要回答這些問題，就要深入分析直裁的優點，並瞭解其存在的人文基礎和教學應用情況。 直裁優點 直裁的最大優點，是可以提高裁剪速度。據瞭解：有經驗的裁剪師可以在三、五分鐘內完成一條褲子的裁剪，可以在十幾分鍾內完成一件西裝的裁剪。 直裁速度為何如此之快呢？筆者對此進行了解分析。瞭解得知，一個主要原因是由於其在製圖過程中只對主要控制部位進行計算，如胸圍大、臀圍大等，而相當一部分的部位用“定寸估算”來表示。 例如：半褲口7寸(約23cm) 小襠寬1.5寸(約5cm) 後窿門大4寸(約13cm) 用“定寸估算”方法裁出的衣片為什麼也不影響穿着呢？我們對於直裁服裝的各個關鍵部位進行了一下分析，發現各部位的尺寸都在某一固定範圍波動。 1、當胸圍在100cm~120cm範圍變化時： 前胸圍大在24cm~29cm範圍內波動，波幅不足5cm； 前胸闊在18cm~22cm範圍內波動，波幅不足4cm； 前後橫開領在8cm~10cm範圍內波動，波幅不足2cm； 手巾袋口大在10cm~12cm範圍內波動，波幅只有2cm。 2、當臀圍在105cm~125cm範圍內變化時： 前臀圍大在25cm~30.5cm範圍內波動，波幅不足5cm； 後窿門大在12.5cm~15cm範圍內波動，波幅不足2.5cm； 小襠寬在4.2cm~5cm範圍內波動，波幅不足1cm。 從上面的例子可以看出，服裝各個部位的尺寸的波動範圍一般都很小，基本上在5cm之內。且由於放鬆量所起的調解作用，使得即使所採用的定寸與標準的尺寸之間存在着差異，只要不是很大，都能夠保證其做出的衣服能穿。這正是定寸直裁至今仍有生命力的一個重要原因。 為什麼説前、後胸圍大和前、後臀圍大等主控部位需要嚴格計算呢？這主要是為了保證服裝在胸圍和臀圍等主控部位的總尺寸。如裁前設置的臀圍H=105cm，為保證成品褲子仍是該尺寸，就需要通過計算對前後臀圍大進行精確的尺寸分配：前片臀圍大為0.24H=25.2cm；後片臀圍大為0.26H=27.3cm。也有通過H/4-1和H/4+1來分配的，其道理是一樣的。 那麼為什麼又説其他各部位的尺寸可以估算呢？這主要是因為其他各部位的尺寸不會對成品尺寸產生根本性影響。仍以臀圍H=105為例：無論前後窿門怎樣取值，最終的結果只是在褲子造型方面產生變化，並不會引起褲子成品臀圍H=105的尺寸變化。許多裁縫高手正是掌握了這個絕竅，並結合自己多年的實踐經驗，將服裝的各個部位尺寸進行比例估算，迅速地繪出這些部位的圖線。經驗更為豐富的人甚至連估算過程也不用，只需根據主控部位的尺寸，憑直覺繪出這些部位。 就直裁製圖的放鬆量本身而言也不是很嚴格。直裁中放鬆量的確定也有很大的成分是為了快，其尺寸尾數大多為偶數，目的是為了計算迅速。就此，其製圖的嚴謹性也大打折扣了。
